¿Por qué no funciona mi placa de inducción?

Las causas más comunes: el bloqueo de seguridad o para niños activado, un recipiente que no sirve (la inducción solo funciona con ollas magnéticas, que un imán se pegue al fondo), la placa mal colocada o mojada sobre los mandos táctiles, o que haya saltado el automático del circuito. También puede dar códigos de error según el fabricante. Conviene descartar el bloqueo y el recipiente antes de pensar en avería.

¿Por qué la inducción no detecta la olla?

Porque la olla no es apta para inducción. La inducción necesita recipientes con base magnética: si un imán no se pega al fondo de la olla, no funcionará en esa placa. Las ollas de aluminio, cobre, barro o cristal no sirven sin una base especial. Comprueba con un imán antes de pensar que la placa está estropeada.

¿Por qué la vitrocerámica táctil no responde a los mandos?

Suele ser por el bloqueo activado, por tener agua o suciedad sobre la zona táctil (los mandos no responden bien si están mojados o grasientos), o por un fallo de la electrónica. Limpia y seca bien la superficie de los mandos y desactiva el bloqueo. Si sigue sin responder limpia y seca, puede ser la placa de control, ya del técnico.

¿Es seguro revisar la placa yo mismo?

Las comprobaciones externas son seguras: el bloqueo, el recipiente, limpiar los mandos táctiles, mirar el cuadro eléctrico. Lo que no debes manipular es el interior de la placa ni su conexión eléctrica, que es un gran consumo y tiene riesgo. Antes de cualquier revisión interna hay que cortar la corriente en el cuadro, y conviene dejarlo al técnico.

¿Por qué la inducción se apaga sola a media cocción?

Lo más frecuente es la protección por sobrecalentamiento: la electrónica va bajo la placa y, si el ventilador está obstruido o cocinas mucho rato a máxima potencia, el equipo se corta para protegerse. También ocurre si la olla se levanta o queda vacía. Si pasa a menudo y con uso normal, hay que revisar la ventilación del mueble.

¿Puedo tener horno e inducción a la vez con mi potencia?

Depende de la potencia contratada y del uso. Una placa de inducción a plena potencia es uno de los mayores consumos de la casa, y sumarle el horno puede dejarte corto y provocar el corte por exceso de potencia. Si te pasa a menudo con un uso normal, no es una avería: es que tu potencia contratada se te ha quedado justa.

La vitrocerámica o la inducción no funciona: qué comprobar antes de llamar

Vas a cocinar, tocas la placa y no pasa nada: no enciende, parpadea un símbolo raro, no reconoce la olla o se apaga a mitad de la cocción. Antes de asumir lo peor, ten claro esto: en las placas modernas —sobre todo de inducción— la mayoría de los “no funciona” no son averías, son detalles de uso, suciedad o potencia. Vamos a descartarlos por orden.

Empieza identificando el síntoma

Lo que hace la placa	Hacia dónde apunta
No responde al tocar los mandos	Bloqueo activado o zona táctil mojada/grasienta
Enciende pero la zona no calienta	Recipiente no apto (inducción) o zona concreta averiada
Parpadea un símbolo de olla	No detecta recipiente válido o mal centrado
Se apaga sola a los minutos	Sobrecalentamiento, olla levantada o temporizador activo
Muerta del todo, sin display	Alimentación: cuadro o conexión
Salta el automático al usarla	Sobrecarga de potencia o derivación interna

Lo primero en inducción: ¿la olla sirve?

Esta es la causa estrella y la que más visitas técnicas se cobra en balde.

La inducción solo funciona con recipientes magnéticos. Si un imán de nevera no se pega al fondo de la olla, esa olla no va a funcionar en tu placa. Aluminio, cobre, barro, cristal y buena parte del acero inoxidable “de toda la vida” no sirven sin base ferromagnética añadida.

Y hay dos matices que despistan mucho:

El diámetro. Un cazo muy pequeño sobre una zona grande puede no llegar al mínimo que detecta la placa. Céntralo bien o usa la zona pequeña.
La base deformada. Una sartén con el fondo abombado por el uso apoya mal y la detección falla de forma intermitente.

Si acabas de cambiar de gas a inducción, todo esto y algo más lo tienes en de gas a inducción: qué necesitas.

El bloqueo y los mandos táctiles

Vale tanto para vitrocerámica como para inducción, y resuelve un montón de casos:

Bloqueo de seguridad o infantil. Si está activo, los mandos no obedecen. Suele quitarse manteniendo pulsada la tecla del candado unos segundos; el manual lo dice en la primera página.
Agua, aceite o migas sobre la zona táctil. Los sensores capacitivos se vuelven locos con un charquito o con los dedos grasientos. Limpia y seca a fondo la franja de mandos y vuelve a probar.
Un trapo o la tapa de una olla apoyados sobre los mandos: la placa lo interpreta como una pulsación continua y se bloquea.
La olla tapando los sensores en placas donde los mandos quedan muy cerca de la zona de cocción.

Que se apaga sola: casi siempre es protección, no avería

Las placas se autoprotegen. Se cortan solas cuando:

La electrónica se calienta de más. Vive justo debajo del cristal y se refrigera por una rejilla del mueble: si el hueco está mal ventilado o has metido cajones llenos debajo, se sobrecalienta.
Levantas la olla más de unos segundos.
Hay un temporizador o una función de apagado automático activa.
Se ha derramado líquido y ha llegado a los sensores.

¿Es la placa o es la instalación?

Aquí está la parte eléctrica, y conviene separarla bien:

Es el aparato si tiene display, pita al tocarla o responde en unas zonas pero no en otras.
Es alimentación si está completamente muerta: mira si ha bajado el automático de su circuito en el cuadro (el cuadro eléctrico explicado) y súbelo una sola vez.
Es potencia contratada si el corte llega al juntar placa + horno + otro consumo grande, y no cuando cocinas sola. No es avería, es aritmética: te lo contamos en cuánta potencia contratar y en cortocircuitos y sobrecargas.
Es una fuga si lo que salta es el diferencial cada vez que enciendes la placa. Ese patrón apunta a derivación y no se ignora: por qué salta el diferencial.

La placa es de los mayores consumos de la casa y va en su propia línea desde el cuadro. Por eso cualquier trabajo sobre su conexión —cambiarla de sitio, sustituirla, ampliar la línea— es cosa de un instalador autorizado, no de un fin de semana de bricolaje.

Los códigos de error

Muchas placas muestran una letra y un número (F, E, U…) cuando algo va mal. Significan cosas distintas según el fabricante: sobrecalentamiento, recipiente no detectado, tensión anómala, fallo de un módulo. Apunta el código exacto y búscalo en el manual antes de llamar: te dirá si es algo que resuelves tú en un minuto o si de verdad hay una pieza tocada. Y si llamas, dar el código de entrada acorta la visita.

Cuándo llamar, y a quién

Servicio técnico del fabricante: el cristal está agrietado o roto (deja de usarla de inmediato), una zona concreta no calienta con olla apta, el código de error persiste tras cortar y dar corriente, o la placa no responde limpia, seca y desbloqueada.
Instalador eléctrico autorizado: la línea de la placa no da tensión, salta la protección de forma repetida, la conexión huele o está caliente, o vas a sustituir la placa por una de más potencia.

Aviso de seguridad. Comprobar el recipiente, el bloqueo, la limpieza de los mandos, la ventilación del mueble y mirar el cuadro es seguro. Lo que no debes hacer es levantar la placa, abrir su caja de conexiones ni manipular el cableado: es un consumo muy alto y el riesgo es real. Repasa seguridad eléctrica en casa antes de improvisar nada.

Para que no vuelva a pasar

Seca los mandos antes de cocinar, no apoyes tapas ni trapos sobre ellos, usa recipientes de base plana y del diámetro adecuado, deja libre la rejilla de ventilación del mueble y limpia los derrames en cuanto la placa se enfríe. Si además quieres saber qué te cuesta cada guiso, tienes los números en cuánto gasta una placa de inducción; y si el que falla es el otro aparato de la cocina, sigue por el horno no calienta.