¿Por qué una luz no enciende aunque cambie la bombilla?

Si has cambiado la bombilla y sigue sin encender, el problema está en otro punto: puede ser el interruptor, una conexión floja en el portalámparas, el propio cableado del punto de luz o que haya saltado el automático de ese circuito. Conviene descartar por orden, de lo más sencillo a lo que ya requiere abrir mecanismos.

¿Cómo sé si el problema es la bombilla o el interruptor?

Primero prueba una bombilla que sepas que funciona en ese casquillo: si enciende, era la bombilla. Si no, sospecha del interruptor o de la conexión. Un truco: si al mover el interruptor notas que va flojo, no hace clic o a veces enciende y a veces no, el interruptor es el principal sospechoso.

¿Es peligroso cambiar un interruptor o un portalámparas yo mismo?

Trabajar dentro de un mecanismo tiene riesgo eléctrico y solo debe hacerse con el circuito sin tensión, bajando el automático correspondiente y comprobando que no hay corriente. Si no tienes experiencia ni herramientas para verificarlo, es mejor que lo haga un electricista: una conexión mal hecha puede provocar sobrecalentamiento o descarga.

¿Qué hago si no enciende ninguna luz de una habitación?

Si se ha quedado sin luz toda una zona, lo más probable es que haya saltado el automático de ese circuito en el cuadro. Revisa el cuadro: si hay un interruptor bajado, súbelo. Si vuelve a saltar enseguida, hay un problema en ese circuito (sobrecarga o fallo) y conviene no insistir y llamar a un profesional.

¿Por qué una bombilla LED nueva no enciende o parpadea?

Si el punto de luz lleva regulador (dimmer), la LED debe ser regulable y compatible con él; si no lo es, puede no encender, parpadear o zumbar. También pasa con algunos interruptores con piloto luminoso. Prueba la misma bombilla en otro casquillo sin regulador: si ahí funciona, el problema es la compatibilidad, no la bombilla.

¿Y si no hay luz en toda la casa?

Entonces el problema ya no es de ese punto de luz: mira el cuadro por si ha saltado el general o el diferencial, y comprueba si los vecinos tienen luz para descartar un corte de la zona. Si el cuadro está bien y los vecinos tampoco tienen, es cosa de la distribuidora, no de tu instalación.

La luz no enciende y no es la bombilla: qué mirar

Si has cambiado la bombilla y la luz sigue sin encender, mira primero si se ha apagado toda la habitación: entonces ha saltado el automático de esa zona en el cuadro eléctrico. Si es solo ese punto, quedan tres sospechosos: una LED que no se lleva con el regulador (o con un interruptor con piloto), el interruptor gastado o el portalámparas. Lo primero lo compruebas tú en un minuto; lo segundo y lo tercero se cambian con el circuito cortado, y eso lo hace un instalador.

Abajo tienes el descarte completo, en orden y sin abrir nada.

El primer corte que hay que hacer es dentro o fuera de casa. Si es dentro, manda el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, con la ITC-BT-22 (protecciones que han saltado) y la ITC-BT-25 (qué circuito es). Si es fuera, no es cosa de un instalador: la continuidad y la calidad del suministro son responsabilidad de la distribuidora y están reguladas en el Real Decreto 1955/2000. Quién es tu distribuidora, y no tu comercializadora, lo aclara la CNMC.

Primera pregunta: ¿una sola luz, una zona o toda la casa?

Como siempre en las averías, lo primero es medir el alcance, porque cada respuesta te manda por una rama distinta:

No enciende una sola lámpara → el fallo es local (bombilla, interruptor, conexión de ese punto). Sigue leyendo.
No enciende ninguna luz de una habitación o zona → probablemente ha saltado el automático de ese circuito en el cuadro.
No hay luz en toda la casa → mira si ha saltado el general o el diferencial, y si los vecinos tienen luz. El descarte completo de ese caso está en qué hacer cuando se va la luz.

Para el caso de la zona: ve al cuadro y, si hay un interruptor bajado, súbelo una vez. Si vuelve a saltar enseguida, hay un problema en ese circuito y no se insiste: distinguir qué ha saltado y qué significa lo tienes en diferencial vs magnetotérmico y en por qué salta el diferencial.

El árbol de descarte para una lámpara concreta

Ve en este orden, de lo gratis a lo que ya es de electricista:

La bombilla. Prueba una que sepas que funciona en ese casquillo (o prueba la sospechosa en otra lámpara). Es la causa más común y la única de coste cero.
La compatibilidad LED. Si el punto lleva regulador (dimmer) o interruptor con piloto, una LED no regulable puede no encender o parpadear. La prueba cruzada del punto 1 lo destapa. Y si vas a comprar bombilla nueva, elige bien con lúmenes vs vatios.
El interruptor. Si va flojo, no hace clic, raspa o a veces enciende y a veces no, es el principal sospechoso.
El portalámparas / la conexión. Una conexión floja en el casquillo o en la regleta del punto de luz impide el contacto. A veces se ve el casquillo ennegrecido.
El cableado del punto de luz. Si todo lo anterior está descartado, queda el cable — y eso ya es terreno de electricista.

La pista del interruptor: si al accionarlo notas que está suelto o no responde igual siempre, deja de cambiar bombillas: el problema es el mecanismo. Cambiarlo es una reparación habitual y barata para un instalador; qué hace y cuánto cuesta lo tienes en cambiar un enchufe o interruptor.

Caso aparte: si lo que no arranca es un tubo fluorescente (parpadea, se queda a medias, los extremos negros), tiene sus propias causas — cebador, balasto, tubo agotado — y su propio artículo: el fluorescente no enciende.

Qué puedes comprobar tú sin ningún riesgo

Todo esto es seguro, porque no implica abrir mecanismos ni tocar cables:

Probar otra bombilla que funcione (con el interruptor apagado y la bombilla fría).
Mirar el cuadro por si ha saltado el automático de esa zona.
Probar otros puntos de la misma habitación: acota si es un punto suelto o todo el circuito.
Observar síntomas raros: si la luz de esa zona parpadea en vez de no encender, es otra avería distinta — la luz parpadea: causas.
Si lo que falla es un enchufe en vez de una luz, el descarte gemelo está en un enchufe no funciona.

Lo que no entra en la lista segura: desmontar el interruptor “solo para mirar”, hurgar en el casquillo con la lámpara enchufada o probar cables. Mirar es gratis; tocar, no.

Cuándo parar y llamar al electricista

Mejor un profesional, sin dudarlo, si:

Has descartado la bombilla y el regulador: lo que queda (interruptor, portalámparas o cable) se cambia con el circuito cortado y lo hace un instalador.
El automático vuelve a saltar cada vez que lo subes.
Aparece olor a quemado, calor o chispas en el interruptor o el punto de luz — señal seria, como en olor a quemado en un enchufe.
No encienden luces en varias zonas a la vez sin que haya saltado nada: eso apunta a un fallo de instalación, no de bombilla. Si la casa es antigua, es buen momento para una revisión de la instalación.

Aviso de seguridad. Cambiar un interruptor o un portalámparas es trabajar dentro del mecanismo, con cables: lo hace un instalador autorizado, con el circuito sin tensión y comprobando que no queda corriente antes de tocar nada. Una conexión mal apretada no se ve y acaba calentándose. El descarte que has hecho hasta aquí ya le habrá ahorrado la mitad del trabajo, y a ti, parte de la factura.